9 projektantów mody, którzy podtrzymali obietnicę wspierania włączenia ciała

Historycznie odzież plus wielkości była czymś w rodzaju refleksji dla świata mody, co doprowadziło do tego, że wiele marek wydało projekty zanurzone w tłuszczowych założeniach. W rzeczywistości większość ludzi plus wielkości chce po prostu tego, czego chce każdy inny-elegancki zespół, który jest świetny do noszenia. A ponieważ większość amerykańskich kobiet nosi obecnie rozmiar 16 lub więcej, warto zaspokoić zapotrzebowanie konsumentów.

Mimo to projektanci powoli otrzymywali notatkę - fakt, który nie był bardziej widoczny niż na wybiegu. Podczas gdy w ciągu ostatniej dekady w ciągu ostatniej dekady startowości zawierały stały wzrost integracji rasowej i płciowej, wielu niestety brakuje różnorodności ciała. W latach poprzedzających pandemię w końcu wyglądało to, jakby zmiana była na horyzoncie, a różnorodność rzucania ciała dramatycznie wspinała się w 2020 r., Gdy dziesiątki zakręconych modeli zabrały się na wybieg.

Ale każde zwycięstwo włączenia ciała byłoby krótkotrwałe, ponieważ niektóre etykiety skutecznie zrzuciłyby swoje zaangażowanie w włączenie ciała, jeśli chodzi o wybieg. Do 2023 r. Krzywa obserwatorzy tak jak Vanessa Friedman z New York Times I Carrie Berk z Huffington Posty Wzywali już powrót do bardziej homogenizowanego i prostego spojrzenia na Fashion Week, ponieważ wielu projektantów wykluczyło zakręty blogerów z zaproszeń lub basenów odzieżowych. Ponieważ integracja ciała powinna być czymś więcej niż tylko mijającym trendem, a każdy kształt ciała zasługuje na wspaniałe „dopasowanie, przechylmy czapkę modne dla projektantów, którzy nadal podtrzymują swoje zaangażowanie w integrację ciała.

Sinéad O'Dwyer podkreśla prawdziwe kontury ciała

Dla urodzonego w Irlandii projektanta Sinéad O'Dwyer włączenie ciała jest głęboko osobistym problemem. Podejście O'Dwyer do mody jest informowane przez jej własną walkę z dysmorfią ciała i niezdrowym relacją z jedzeniem, które osiągnęło szczyt w jej latach szkolnych, powiedziała, powiedziała Magazyn Hero, wynikają z procesów projektowania i produkcji jej szkoły mody. Zamiast projektować mody specjalnie dla określonego rozmiaru lub ciała, O'Dwyer powiedział: „Wzory są w zasadzie krojone dla rozmiaru ósmego, a następnie skalowane do rozmiaru, co jest śmieszne”.

O'Dwyer, wypalony na temat kultury i konsumpcji świata mody, postanowił ponownie ocenić swój związek z ludzkim ciałem poprzez silikonowe obsady, które wykonała przy użyciu ciała swojego przyjaciela Jade O'Belle. Doświadczenie okazało się transformacyjne, a O'Dwyer ostatecznie porzucił wzorce zupełnie na rzecz zastosowania metody odlewania do rozwijania jej mody. Podczas gdy tradycyjne wzory zmuszają ciała do standardowego kształtu, odlewanie podąża za konturem prawdziwego ludzkiego ciała, aby uzyskać bardziej reprezentatywne rozmiary. Obecnie wielkości próbek O'Dwyer działają od rozmiarów od 18 do 22. Oprócz jej pokazów wybiegu znanych z wyświetlania pięknie różnorodnych rozmiarów ciała, projektantka wykonała również fale, zawierając dwa modele wózków inwalidzkich na pasie startowym w 2023 roku podczas jej wiosennego pokazu Shibari. Wszystko to jest zgodne z naleganiem O'Dwyera, że ​​„moda powinna być dla wszystkich”.

Collina Strada zawiera modele, które odzwierciedlają różnorodność ludzką

Collina Strada, wyobrażona jako świadomość społecznie i środowiskowa przez jej założycielkę Hillary Taymour, to kolorowa, funky wytwórnia zawierająca wytyczne z Deadstock Textiles. Jako wesoły zakłócenie mody, Collina Strada polega na przeciwstawianiu się oczekiwaniom kreatywnym, niecodzienne spojrzenie na naleganie Taymour, że kupujący powinni trzymać się ubrania, które kochają, a nie stale aktualizować. I to, że Defiance rozciąga się na „autonomię cielesną, gdy artyści, muzycy i działacze Collina Strada zaciągają się do pochwalenia ich towarów do improwizacji, wprowadzając własną ludzkość na wybiegu.

Od momentu uruchomienia w 2009 r. Linia otwarcie przewyższa normy branżowe pod względem modeli pasa startowego i wielkości próbek. Taymour regularnie obsługuje przyjaciół ze społeczności artystycznej nowojorskiej w swoich programach. Na dowolnym pokazie Collina Strada wygląd może być wzorowany na Septuagenarian Charliego Engmana, mama Kathleen McCain Engman, którą fotografuje od swoich lat studenckich. Lub jest model Antiguan-American Aaron Rose Philip, który oprócz pozytywnego zabicia, jest zarówno trans, jak i niepełnosprawny. I każdy program Collina Strada ma modele plus wielkości i średniej wielkości, a Curvier wygląda na prawie jedną trzecią wybiegu Nowego Jorku AW23.

Trener ustawia kurs do włączenia ciała

Oprócz jego reputacji jako najbardziej pokoleniowego producenta torebek zajmujących się dzielą na świecie, trener w ciągu ostatnich kilku lat przyznaje dodatkowe uznanie jako zaskakująco inkluzyjna wytwórnia mody RTW. Dzięki wygodnemu, do noszenia przypadków i współpracy ze wszystkimi, od Disneya po Lil Nas X, marka ma sposób na ciągłe ponowne ponowne ponowne ponowne ponowne znaczenie, więc nie jest zaskoczeniem, że ostatnie kilka lat ewoluuje na integrację wielkości.

Założona w latach 40. XX wieku przez grupę skórzanych rzemieślników i przez pewien czas należący do Sary Lee z cukierni, Coach jest prawdopodobnie ostatnią marką, jakiej można oczekiwać od najnowocześniejszej różnorodności i włączenia. Ale decyzja etykiety o wprowadzeniu brytyjskiego projektanta Stuarta Veversa w 2014 r. Udowodniłaby dobrodziejstwo zaangażowania firmy w obiemu, zobowiązanie, które projektant ustaliłby na początku swojej kadencji w firmie.

Gdy UK Vogue W 2016 r. Model Curve Ashley Graham w 2016 roku, redaktor Alexandra Shulman wyraził konsternację na projektantach, którzy „stanowczo odmówili” stylizowania jej na sesję zdjęciową. Ale według Shulmana Vevers „entuzjastycznie” wziął koncert, szybko wkraczając w chwilę. Podczas gdy produkty autokarowe mogłyby wykorzystać rozszerzenie rozmiarów (obecnie biegną do XXL), linia była jedną z niewielu głównych marek, które kontynuują widoczne modele średniej wielkości i krzywej podczas Fashion Week w 2023 roku.

Christian Siriano mówi, że wyglądanie świetnie jest dla wszystkich

Od czasu uruchomienia swojej tytułowej kolekcji w 2008 roku Christian Siriano konsekwentnie priorytetowo traktował włączenie ciała w swoje projekty i poprzez swoje głosowanie w udostępnianie ich wszystkim, niezależnie od rasy, płci, wielkości lub dochodu. Siriano zyskał sławę w wieku zaledwie 21 lat po swoim sezonie 4 na „Project Runway” i od tego czasu stylizuje Lady Gaga z jego marzycielskimi i dramatycznymi projektami.

Siriano postrzega integrację ciała jako coś, co powinno być pewne, znajdując pomysł, że projektanci są mniej chętni do ubrania zakręconych kobiet. Dla Siriano, który dorastał z mamą rozmiaru 16 i siostrą zerową, świat jest naturalnie pełen różnorodnych ciał, a moda powinna to odzwierciedlać. Jest to zobowiązanie, które podwoił się w liście otwartym wzywającym projektantów, którzy nie zdają sobie sprawy, że ograniczają się, odmawiając uczynienia mody bardziej dostępną. Jak pisał Siriano Teen Vogue, „Moje przesłanie się nie zmieniło. Wyrósł.

I w przeciwieństwie do wielu projektantów, Siriano to coś więcej niż tylko rozmowa. Oddał reputację stylizacji Curvier Celebs, takich jak Whoopi Goldberg, Kelly Clarkson, Lizzo i Oprah Winfrey. W ciągu godziny od Leslie Jones Tweetując jej frustrację Że nikt nie stylizowałby jej na jej premierę „Ghostbusters” z 2016 roku, Siriano z radością wyciągnęła rękę (via Moda ), ubieranie jej w oszałamiającą czerwoną suknię, którą nazwał ją chwilą „ładnej kobiety” Instagram . Pionier różnorodności pasa startowego, projektant konsekwentnie zawierał szereg wielkości ciała w swoich pokazach, z około jedną trzecią jego New York AW23 wyglądającą w kategorii średniej wielkości lub plus.

Karoline Vitto widzi piękno w szczegółach

Brazylijska projektantka z Londynu Karoline Vitto uważa, że ​​prawdziwa inkluzywność ciała oznacza nie tylko ubieranie się i projektowanie na wszystkie kształty ciała. Dorastając w Brazylii, Vitto zanurzyło się w kulturze, w której wizerunek ciała był wszystkim, co negatywnie wpłynęło na jej związek z jej ciałem. Po przeprowadzce do Londynu w szkole mody zaczęła fotografować własne ciało, aby poczuć się bardziej komfortowo dzięki fałdom, liniom i wadom. Podczas blokowania 2020 r. Vitto znalazł inspirację u kobiet, które czuły się swobodnie we własnej skórze i chciały uchwycić ten sentyment poprzez swoje projekty. Dzięki serii współpracy Vitto postanowił stworzyć wygląd, który obejmuje krzywe, fałdy i doceniane szczegóły, że kobiety często odczuwają potrzebę ukrycia się lub de-podkreślenia. Jak powiedział projektant Inny magazyn, „Chcę świętować te obszary, które prawie nam powiedziano”.

W świecie, w którym sklepy pojemników znajdują się przepełnione masowo produkowaną odzieżą, dopasowane projekty Vitto mają dzianiny i metalowe roboty, przy czym każdy kawałek jest zaprojektowany w celu zmniejszenia odpadów i upewnienia się, że wszyscy dostaną siedzenie przy modnym stole. Mody Vitto są dostępne w rozmiarach USA od 4 do 24, a jej prace były wzorowane na najgorętszych modelach krzywej branży modowej, w tym Precious Lee i Paloma Elsesser. Staranki Vitto na pasie startowym są pełne średnich lub plusowych modeli, a jej wybiegi London AW22 i AW23 zawierają je wyłącznie.

Ester Manas rewolucjonizuje modę krzywej

Na swojej stronie internetowej, reklamowanej jako „pionier inkluzyjności rozmiaru”, Ester Manas jest tytułowym belgijskim handlowym przez Estera Manasa i Balthazara Delepirre'a. Dla Manasa, który zawsze starał się znaleźć mody, które pasują do jej ciała, włączenie zawsze będzie częścią jej linii. Wykluczenie upieczone w branży modowej było szczególnie widoczne, gdy pracowała nad swoim projektem podyplomowym. Ponieważ jej ciało było uważane za niestandardowe, musiała użyć własnej formy jako podstawy do swoich projektów.

Manas i Delepirre zauważyli niepokojącą tendencję na wczesnym etapie kariery mody-projektanci, którzy mogą zawierać modelu tokena plus wielkości na wybiegu, często nie nosili wielu selekcji w swoich sklepach. Zdali sobie również sprawę, że zbyt często projektanci niechętnie podkreślają ciała curvier kobiet. Sfrustrowani traktowaniem większych ciał przez modę, Delepirre i Manas postanowili opracować coś transformacyjnego. Jak powiedział Manas Ona, Obaj zaczęli tworzyć mody, które mieli nadzieję, „dopasowują ciało, zamiast próbować sprawić, by ciała dopasowane do ubrań”.

Aby opracować projekty, które świetnie wyglądają na szeregu ciał, Manas i Delepirre narysowali swoje doświadczenie z Paco Rabanne, Balenciaga i Acne Studios. Manas, wyobrażając sobie społecznie odpowiedzialną i zrównoważoną linię stworzoną w górę tkanin, Manas wprowadziła innowacje w przypadku ubrania miękkiej, dusznej i przydatnej do życia ubrania z wycinankami, schronieniem i innymi wspaniałymi detalami. Dla projektantów tego rodzaju elastyczność rozmiarów jest niezbędna do tworzenia zrównoważonych projektów, które trwają zmiany życia, takie jak zmiana wagi lub ciąż. Wystarczy powiedzieć, że pas startowy Ester Manas odzwierciedla ten etos, a program Paris w wytwórni z 19 średniej wielkości modeli o wielkości.

Becca McCHaren zakłóca status quo

Becca McCHaren-Tran, projektantka stojąca za Chromat, dorastała w fundamentalistycznej tradycji wiary, która nie pozostawiła wiele miejsca dla osób spoza jego restrykcyjnej formy. Dla projektanta pochodzącego z Lynchburga w stanie Wirginia kwestionowanie tego systemu okazałoby się fundamentalne dla wywrotności, którą później przyniosłaby branży modowej. Jak powiedział McCHaren-Tren Moda, „Widzę teraz, że moje wczesne pytania dotyczące tej wąskiej definicji wiary i tego, w jaki sposób priorytetowo traktowały jeden sposób myślenia jako właściwy sposób przełożenia się na moje kwestionowanie standardów piękna branży modowej”.

McCHaren-Tren zawsze lubiła tworzyć mody dla siebie i swoich przyjaciół, co oznaczało tworzenie ubrania, które były płci i ciało włączające-rzadkość w 2010 roku, kiedy rozwinęła swoją linię odzieży ciała i strojów kąpielowych przeznaczonych dla wszystkich. Podobnie jak Christian Siriano, McCHaren-Tran postrzega integrację ciała jako po prostu odzwierciedlenie świata, w którym żyjemy, a nie wyjątkiem w branży modowej. Chromat Mody są od XS do 4x, z kampaniami podkreślającymi modele wszystkich rozmiarów, płci i umiejętności.

Ale dla McCHaren-Tran włączenie mody oznacza coś więcej niż tylko użycie modeli krzywych i oferowanie rozmiarów włącznie. Oznacza to zabranie młotka do przestarzałych pomysłów na temat policji ciał innych, chromat Ethos obejmuje, czy wyposażają się w wygląd pasa startowego Flamin 'Hot Cheetos lub wdrażanie nowego zestawu „Zasady puli” które obejmują rozstępy, blizny i cellulit. Chromat's 2022 collab with Tourmaline Rozszerza tę obietnicę, oferując do 4x mody „dla dziewcząt, które nie robią, trans femmes, nie-binarne i trans masc, którzy pakują, intersexa, kobiety, mężczyźni i wszyscy przyjmują zbiorowe bogactwo, obchodząc pokrewne”.

Marco Rambaldi jest zaangażowany w życzliwość i włączenie

Włoski projektant Marco Rambaldi Jest na scenie mody od czasu debiutu w Milan Fashion Week 2014, a jego tytułowa wytwórnia pojawiła się w 2017 roku. W żywych, przystępnych podejściach Rambaldi jest rzemieślnicze, upcyklingu, życzliwości i integracji. Jego pas startowy RTW w 2022 r., Wspierany przez program mentorski Valentino, pochwalił różnorodność modeli ułożonych w kolorowych strojach dzianinowych, które są tak odpowiednie do codziennego życia, jak pojawiają się mody pasa startowego. Jak powiedział Rambaldi magazyn NSS, „Nasza marka znajduje rdzeń w tematach feminizmu i walce z dyskryminacją wszelkiego rodzaju. Nie odrzucaj, ale uwzględnij i wspieraj, w to właśnie wierzymy.

W świecie, w którym modele wybiegów zostały historycznie uprzedmiotowione, integracyjne podejście Rambaldi do centralnych centralnych indywidualności każdego modelu. Rozmawianie z Powiedz, kto, Projektant podkreślił: „Każdy model ma swoją własną historię, swój styl i to część przesłania. Są to wyjątkowe osoby i są wyjątkowe we własnych różnicach ”. Jest to etos, który wyróżniał się w Milan Fashion Week, w którym Rambaldi zawierał cztery krzywe modele na pasie startowym, na którym tylko 14 z 2400 modeli do spaceru było krzywej lub wielkości plus w 2023 roku.

Rixo rzucił światło na krzywe podczas London Fashion Week

Świat mody Milana może być słaby, jeśli chodzi o casting włącznie InStyle Zaobserwowano w 2022 r., Wzorące 70% projektantów ograniczają swoje rozmiary na 12, a London Fashion Week pojawi się w ramach ofert wielkości. Wejdź do Rixo, linii nieprawdopodobnie pochlebnych marzycielskich kwiatowych sukienek. Stworzony przez przyjaciół Henrietty Rix i Orlagh McCloskey w swoim mieszkaniu Uni 2015, inspirowane vintage Rixo konsekwentnie świeci jako najwięcej etykiety włączającej ciało w LFW od czasu rozciągania ich linii do rozmiarów do Wielkiej Brytanii do 20 (USA 16) w 2021 r. W 2022 r., W 2022 r. W 2022 roku. I według Rixa i McCloskeya dopiero zaczynają. W sierpniu 2022 Instagram post, Twórcy Rixo potwierdzili, że „nie zatrzymujemy

Jak powiedział McCloskey Grazia codziennie, „W tym czasie nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że byliśmy jedyną marką na zapleczu, która oferuje do rozmiaru 24, a kiedy to usłyszeliśmy, oboje byliśmy bardzo zaskoczeni”. Jeśli chodzi o tworzenie mody dla wszystkich ciał, Rix i McCloskey podkreślają, że po prostu rozmiar nie wystarczy. Każdy element musi być zamontowany i przywrócony do większych rozmiarów ciała, reagując na informacje zwrotne od klientów podczas procesu projektowania. Ale Rix twierdzi, że warto: rozmiary plus konsekwentnie sprzedają się.